Несколько месяцев у нас ушло на то, чтобы разобраться, как и где ныряют местные подводно-­охотничьи братья, и выбрать место, которое подходит одновременно и для подводной охоты, и для дайвинга. Группировку туда мы решили собирать под знаменами сразу двух журналов: «Мир подвод­ной охоты» и «Предельная глубина», для того чтобы одним ударом узнать все подводные секреты ЮАР.
Для первой нашей поездки выбор пал на регион, самый известный с точки зрения дайверских погружений. Банка Aliwal Shoal протянулась на многие километры вдоль берега, неподалеку от крупного города Дурбана. Ее омывает мощное мозамбикское течение, которое несет планктон и мелкую рыбу, за которой следует крупная рыба. Места изобилуют и рыбой, и акулами. Белая акула встречается редко и в основном на самом юге, в районе Кейптауна. В Дурбане ее не так много, и это немного успокаивало. Хотя присутствует в изобилии бычья акула и Raggey Shark со страшными кривыми зубами, но достаточно миролюбивая. Случаев нападения акул на этих акваториях не было.
Большой удачей было то, что мы нашли прекрасных spearfishing гидов. Ребята, что называется, собаку съели на местной подводной охоте. Много видео и фото с прекрасными трофеями. Джеймс и Моррис. Джеймс — это старый морской волк, в девяностые годы был членом сборной ЮАР по подводной охоте. Моррис — это юное поколение подводных охотников, которое ныряет лучше своих учителей. После знакомства с океаном и Моррисом мы засомневались в том, что люди со стальными яйцами живут на Урале. На самом деле они живут в ЮАР. Но обо всем по порядку.
ЮАР — страна большая и очень разнообразная. Там столько всего хочется посмотреть! В двухнедельный трип мы решили включить три важных этапа. Первый этап — это сафари-парк, чтобы прикоснуться к миру диких зверей и почувствовать вкус африканских саванн. Большая часть туристов приезжает сюда именно для этого. Самый большой и известный из них — Крюгер парк. Парков меньшего размера, но не менее прекрасных, раскидано десятки, а может и сотни, по всей стране. Этого точно нет на нашем европейском континенте. Европейские сафари-­парки просто большие зоопарки, где животные ходят на весьма ограниченной территории. И хотя нет там клеток и вольеров, ограничивающих их движения, все равно нет ощущения, что вы находитесь в абсолютно дикой природе. В ЮАР территории парков исчисляются сотнями квадратных километров. Пересекая их на открытых джипах, вы ощущаете себя настоящими следопытами.
Прилетев в Йоханнесбург, мы отправились на машинах вглубь центральных районов. Выбрали сафари-парк на полпути между Йоханнесбургом и побережьем, чтобы удобно двигаться в сторону наших мест нырялки. Парк, который мы выбрали, назывался Umzolozolo. Так зовут местную птичку, похожую на какого-то дятла. Саму эту птичку мы толком не увидели, зато за два дня, пока находились на территории национального парка, повстречали практически всё, что до этого видели только в программе «В мире животных».
Выезды на сафари проходят рано утром и вечером, чтобы застать самые интересные моменты просыпающейся и засыпающей природы. Бегемоты выходят пощипать травку, жирафы начинают движение в сторону рощ со своими любимыми листьями. Начинается общая движуха в саванне. А вечером встречаете закат в точке с умопомрачительным видом на бескрайние просторы. Достают столики с прохладительными и алкогольными напитками, все любуются видами заката, и потом еще полтора-два часа продолжается поездка, идет наблюдение за ночной жизнью дикого мира саванн. Следует сделать важное замечание: нужно быть морально готовым к тому, что вы окажетесь лицом к лицу с весьма опасными животными.
Вот как это было у нас. Когда потихоньку двигались по абсолютно темному подлеску из кустов и небольших деревьев, наш гид в очередной низинке показал сигналом, чтобы все стихли и вели себя максимально аккуратно. С выключенным двигателем мы вкатились в это место. Рейнджер достал большую красную фару и аккуратно подсветил полянку. И действительно, на этой поляне в центре лежал прекрасный лев. Мы были не дальше 20-ти метров от этого роскошного зверя. Как назло, подъехали мы к нему как раз тем бортом, где сидел я. У джипа нет дверей. Вы сидите просто на открытом воздухе на лавочке, свесив ноги, а в паре прыжков от вас сидит лев. Чувствуете себя дрессировщиком в цирке. Сидим тихо, наблюдаем. Я предложил ехать дальше, но рейнджер сказал, что нужно еще подождать. Через какое-то время из кустов вышел еще один лев, затем еще один, и вся эта тусовка начала движение к борту машины. Рейнджер шепнул, что не надо нервничать, нужно спокойно сидеть. Львы прошли мимо джипа и отправились по тропинке по своим делам, а мы поехали потихоньку за ними. Львы дошли до озера, попили воды и отправились дальше на охоту. К сожалению, на охоту они нас с собой не позвали, поскольку дело это скрытное и интимное.
На следующее утро нам встретились гепарды, которые просто вышли на дорогу, по которой мы ехали, и так же степенно профланировали мимо машины. Сразу вспомнились видео, когда гепард по какой-то причине неожиданно вскакивает на капот джипа и внимательно осматривает всех, кто находится внутри. В нашем случае гепарды были очень спокойными.
В первый выезд все неистово фотографировали жирафов, потому что это, конечно, колоссальные, красивые и контрастные животные, на фоне зеленой травы они выглядят прекрасно. Ко второму выезду все поняли, что жираф — это практически как местная корова. Их здесь огромное количество, и они позволяют подъезжать близко, поэтому на определенном этапе уже теряешь интерес к ним. Больший интерес вызывают всевозможные антилопы, косули, которые прыгают-­бегают, бородавочники, которых до этого мы видели только в диснеевских мультиках.
Интересны, конечно же, и такие весьма опасные и редкие звери, как бегемоты и носороги. Кстати, знаете ли вы, дорогие читатели, кто в пятерке самых опасных зверей? Спорю, что не знаете. Это лев, слон, носорог, бегемот и буйвол. «При чем тут буйвол?» — спросите вы. Оказывается, у него самый лютый и непредсказуемый нрав. Нередки случаи, когда он на ровном месте атакует автомобили. Носорогов и бегемотов не так много, как жирафов. Они особо охраняются, поскольку браконьеры по-прежнему совершают налеты на сафари-­парки, убивают несчастных животных, спиливают им рога и улетают. В сафари-­парках специально у носорогов отпиливают рога, чтобы спасти им жизнь. Рог в течение четырех-пяти лет снова вырастает, его снова можно спилить. Нас даже попросили, если мы фотографируем носорогов, ни в коем случае не выкладывать эти кадры в фейсбук, потому что это привлекает внимание браконьеров, которые по местоположению, откуда выложен снимок на фейсбуке, могут в очередной раз подумать, что надо туда приехать и всех погубить.
Чем хороши сафари-­парки? Тем, что можно наблюдать не просто как животное стоит или ест, а как они взаимодействуют. Например, как мама-бегемот учит своего маленького бегемота выбирать самые вкусные корешки в болоте, подталкивая его туда, где ему нужно кушать, и отталкивая оттуда, где, на ее взгляд, кушать ничего не надо. Или как два жирафа обнимают друг друга шеями. Как сказал рейнджер, это совсем не любовные игры, таким образом молодые самцы играют друг с другом.

Два дня в сафари-­парке оставили неизгладимое впечатление. Плюс сам лодж, где домики, ресторан, бассейн и прекрасный вид на долину. А еще чудесные романтические ужины при кострах. Только ради этого стоит приезжать в ЮАР, чтобы почувствовать себя частью этого великого дикого мира.
После сафари-­парка мы отправились в сторону побережья. Не заезжая в город Дурбан, который посетили чуть позже, мы оказались в местечке под названием Unkomaas. Недалеко от него поселились в отеле, чтобы выходить каждый день на дайвинг и подводную охоту. Вечерняя встреча с нашими гидами. Джеймс и Морриc доложили, что океан завтра будет не очень спокойным, но дальше прогноз хороший. В 7 утра ребята на своем джипе с прицепленным большим океанским рибом заехали за нами в отель, и мы поехали на первую охоту в неизведанных водах Индийского океана, который здесь совсем не тот, что на Мальдивах.
Удобство этого участка побережья в том, что есть большой выступающий мыс, и в зависимости от направления ветра тихо либо с одной стороны, либо с другой. Слово «тихо» для океана в тех местах в принципе неприменимо. Океан или просто бурный, или дикий. Проверив пару точек, мы нашли правильную акваторию, где волнение было относительно небольшим, и дальше началось главное приключение, которым отличается и местная подводная охота, и местный дайвинг. Приключение под названием «А ну-ка попади в океан». Машина вместе с прицепленным трейлером с лодкой выехала на бескрайний песчаный пляж и остановилась. Ребята вышли, внимательно посмотрели на волны, обрушивающиеся на прибрежный каменный риф, и начали спускать лодку. Тут я понял, что это место, откуда мы будем стартовать. Представляете себе классические серферские съемки, когда серфер ловит волну и потом на ней ловко скользит на доске? Волна поднимается почему? Потому что масса океанской воды ударяется в стенку рифа, закручивается, набирает силу и высоту и обрушивается на берег. Вот так. Прохода через большой каменный риф, который расположен метрах в 50 от берега, просто нет.

Пока мы с моим напарником Олегом Савченко из Таллина задумчиво смотрели вдаль, ребята делали свое дело: спускали катер на воду и вели с нами психологическую беседу, которая была очень несложной. Она состояла из нескольких слов: «Вы главное, ребята, не очкуйте. Вот просто не очкуйте, не надо бояться, надо просто крепко держаться. Это наша работа, все будет хорошо». После этих слов стало еще тревожнее. И вот лодка находится в зоне прибоя. Первая задача — столкнуть ее в набегающую волну и быстро прыгнуть в нее, чтобы она успела отойти.
Дальше начинается самая главная часть аттракциона. Сначала достаются спасжилеты. Вы сидите в гидрокостюме, в котором в принципе заглубиться невозможно без грузпояса, но вам все равно дают спасжилет. Потому что потому. Когда мы посмотрели на веселую волну, которая перекатывает через риф, мы поняли, что стоит и по два спасжилета надеть на всякий случай. Дальше команда: «Ребята, держимся очень крепко!» И риб длиной 6 метров, на котором висят два по 60 мотора, взревев, начинает танцы в прибрежной зоне. Джеймс внимательно смотрит и ждет. Он ждет большую волну. Через какой-то интервал приходит максимальная амплитуда волны, которая накрывает каменный риф. В этот момент Джеймс, как на мощном скакуне, вылетает на гребень волны и, неистово работая на полную мотором, пытается удержаться на ее верхушке так, чтобы по касательной перепрыгнуть на другую сторону. В итоге мы оказываемся в открытом океане, можно немножко выдохнуть, но до точки идти еще 20 минут по очень бурному океану, который доказывает, что можно укачать даже тех людей, которые считали до этого, что их никогда не укачивает.
Когда мы дошли до точки, в лодке были все бледно-­зеленого цвета. Джеймс хорохорился и держался. Олег сказал, что его дико укачало, но он все равно пойдет нырять. Я решил, даже слово «вода» слышать не могу, надо как-то дожить до момента, когда вернемся обратно на берег. Внимание! В ЮАР обязательно берем с собой драмину (или другие таблетки от укачивания) и едим ее нещадно перед нырялкой. Мало того, что у океана есть большая волна, которая поднимает и опускает всю толщу воды, она еще покрыта микроволнами, которые шатают лодку в 3D.
Сентябрь там первый весенний месяц, когда просыпается природа, становится теплее. Температура воды от 20 °C до 22 °C, вполне комфортно. Прозрачность может гулять от 8 до 30 метров. Нам с прозраком повезло: было от 15 до 20 метров. Охота на самой банке Aliwal Shoal, которая является заповедной, разрешена только на пелагическую рыбу, не на рифовую. Вы с флешером можете спокойно приплыть на саму банку и ждать пелагика. Надо сказать, что местные практически всегда охотятся с флешером, потому что главные объекты охоты — ваху, макрели, кингфиши. Все эти хищники любят флешеры, и даже когда они плывут охотиться к береговому рельефу, то по дороге флешерят.

Потренировавшись в управлении флешером на банке и не дождавшись за час никакого пелагика, решили не продолжать это достаточно скучное мероприятие. К флешеру подходила крупная рифовая рыба, которая поднималась из глубины посмотреть на блестяшки. Ребята сказали, что это хорошая, вкусная рыба и ее можно стрелять, но только не в этой акватории. Если отплыть 3−5 км вправо-­влево, то на нее вполне можно охотиться.
Дальше пошли охотиться ближе к берегу в надежде найти замечательных рыб под названием garrick. Живут они вдоль всего африканского побережья. Сложно сказать, на что похожа. Такая огромная плоская селедка, которая вырастает до полутора метров, живет косяками и охотится в самом эпицентре зоны прибоя. Но и «гарика» нам на первой охоте встретить не удалось, поэтому сконцентрировались на рифовой рыбе, которой здесь хватает. Есть и груперы, и снеперы, и еще штук 100 диковинных рыб разных расцветок, которые только тут, видимо, и встречаются, поэтому перечислять их не буду. Список разрешенных и запрещенных к добыче рыб состоит из 100 наименований. Это все опубликовано на щитах на пляже в порту. Есть очень удобное приложение мобильное, которое позволяет определить, какие рыбы в какой сезон и какого размера разрешены к добыче. Это важное замечание. Когда бы вы ни оказались в ЮАР, это нужно сделать. Также важно не забыть купить лицензию на почте, подробнее об этом расскажет Джеймс в интервью.

У нас впереди было еще 4 дня охоты. На следующий день океан сжалился и стал не таким бурным. Но это не отменяло прыжки утренние на лодке через риф, и каждый раз сердце наше замирало. Мы спросили Джеймса: «Неужели все так замечательно и без проблем всегда?» Джеймс человек честный: «Ну, периодически происходят истории, когда неудачными бывают эти прыжки и лодку переворачивает, поэтому и надеваем спасжилеты. Но не так часто это бывает, и профессионалам все по плечу».
Новый день и новые акватории. Решили не упираться в пелагика и просто пострелять обычную рыбу. Начали охотиться в прибрежной зоне. На море волна гонит верхнюю часть воды, а нижняя часть статична. На океане все по-другому. В прибрежной зоне движется весь столб воды, все 20 метров до дна находятся в перманентном движении. Вы боретесь не только с глубиной, с тем чтобы нырнуть, но и с постоянной массой воды, которая пытается вас в каком-то направлении затянуть, вперед или назад. Если вы находитесь достаточно далеко от береговой линии, в этом нет проблем, но эта хитрая зараза «гарик» любит жить в самой пене прибоя — там, где волны расшибаются о прибрежные утесы. Муть от постоянно взбаламученного песка и стрельба практически в упор.
Мы подходили все ближе и ближе к той зоне, и Олег, человек физически крепкий, профессиональный боксер, решил идти с Моррисом в самое жерло этого вулкана из пены. Я решил посмотреть, как у них это получится. Ребята выдержали там минут 20. Олег сказал, что это не для слабонервных развлечение. Несколько раз на них выходили эти «гарики», но реально прозрачность полтора метра, нужно мгновенно стрелять. Ружья достаточно длинные, поэтому здесь нужно иметь юаровскую сноровку. А Моррис с улыбкой относился к этой охоте, хвалил, что сегодня распрекрасный океан и что так здорово охотиться в этом прибое, обычно бывает жестче. У ребят местных мощная подготовка и опыт, а мы к такому совсем не привыкли.
Следующие три дня прошли по той же самой модели. Мы меняли акватории, стреляли небольшую рифовую рыбу, крупного пелагика так и не встретили. Слава Богу, не встречали бычьих акул. За кружкой вечернего чая разговорились с Джеймсом о местной охоте. Вот важнейшие мысли. Мы охотились в одном из сложных мест, к которым надо привыкать. Местные здесь охотятся, но есть более лайтовые и прекрасные места, которые расположены выше, на границе с Мозамбиком. Там вода +24 °C, можно нырять в пятерке. Также мозамбикское течение несет рыбу. В районе Sadwana Bay вытянутые рифы, которые идут вдоль берега, и там изобилие крупного пелагика, а охота попроще. Большинство крупных рыб они брали именно там.

Раз уж мы заговорили об этом, уместно дать историческую справку о том, как эта территория колонизировалась и заселялась. Темные, которые сейчас живут в ЮАР и считают себя хозяевами страны, такие же колонизаторы, только пришедшие с севера. Это африканские племена, которые спустились вниз и вытеснили местные племена аборигенов, которые жили здесь испокон века. На определенном этапе волна белой и черной колонизации столкнулись и поделили эту территорию между собой. Те, кто жил здесь до них, просто исчезли. Они были истреблены или погибли от болезней. Сохранились предания о бронзовых людях, которые населяли эти края и были скотоводами.
В 1487 году Бартоломеу Диаш, португальский мореплаватель, высадился на мысе Доб­рой Надежды, и с этого момента можно начать отсчет активной фазы заселения ЮАР. В XVII веке сюда бежали тысячи французских и голландских гугенотов, которых преследовали католики. В Европе шла расправа над еретиками. Они бежали в том числе в ЮАР, где было много земли. Здесь просто была земля, поросшая диким кустарником. Не было даже деревьев, которые плодоносили бы чем-то полезным. ЮАР, которую мы видим сейчас — с рощами, плодовыми деревьями, полями и виноградниками, — была сделана тяжким трудом европейских крестьян. Высадили не только плодовые деревья, но и дубы, из которых они планировали делать бочки для вина. Привезли с собой лозу из Франции и в долинах разбили виноградники. То, чем был этот кусок Африки и чем он стал — это, конечно, две разные страны. До сих пор темное население далеко от сельского хозяйства. Всем занимаются потомки буров. Бур — от голландского слова Boer — "крестьянин". Сами буры себя так не называют, они называют себя africanos. Это белые поселенцы, которые прибыли на эту землю. Жили себе поживали эти французы и голландцы, обустраивали свой быт. И тут в конце XVIII века приплыли бравые ребята англичане, которые любят поживиться и захватить ­что-нибудь и включить в состав своей империи. Установили свой протекторат, захватили прибрежные территории. Буры были народом свободолюбивым. Они двинули от них вглубь территории, основали там Оранжевую Республику и начали обустраивать центральную часть ЮАР. Потом, на свою беду, в середине XIX века нашли в городе Кимберли ту самую кимберлитовую трубку с алмазами. Потом нашли еще и золото. А потом — железо. В общем, долго англичан звать на такое не надо. В конце XIX века они двинули в сторону всех этих богатств, и в 1899 году началась англо-­бурская вой­на. Что интересно, на стороне буров выступало очень много легионеров из разных стран. В том числе из Российской империи приехало немало людей, которые воевали на стороне буров против англичан. К сожалению, силы были не равны. Буры были опытными охотниками и умелыми наездниками, жили в этих диких местах и с детства умели хорошо обращаться с лошадьми и с оружием. Но они вели больше партизанскую вой­ну, тогда как англичане брали массой, стратегией и наличием большого количества артиллерии. В итоге вторая бурская вой­на, которая прошла через два года после начала первой, закончилось полным разгромом буров. Англия окончательно установила свой контроль над всей территорией ЮАР. Дальше был апартеид, а потом пришел Мандела, и темнокожие получили власть.

С кем бы мы ни разговаривали во время поездки, все говорили одно и то же: мы приехали в ЮАР очень вовремя, успели посмотреть на закат великой истории этой страны. Изгнание и вытеснение белого населения уже привело и приведет к еще большему упадку этой страны. Вся эта красота рано или поздно будет разрушена. Для примера: в девяностые годы ЮАР по размеру ВВП была пятой (!) экономикой мира. Сейчас она на 30 месте. Этот тренд только ускоряется. Тем не менее, многие наши соотечественники и европейцы, которые живут в ЮАР, любят свою страну, любят этот океан и этот простор. Надеются на то, что смогут здесь жить дальше. Пока они научились сосуществовать с этим темнокожим миром так, чтобы, по возможности, с ним не пересекаться. В ЮАР живет, по сути, две цивилизации, которые живут обособленно друг от друга. Есть белые кварталы и темные кварталы. Есть места, где белому вход запрещен, потому что живым он не выйдет, они туда и не ходят. Темные без нужды тоже не появляются там, где живут белые. Есть какие-то общие места, променады, набережные, где есть и те и другие, но в целом все друг от друга живут отдельно. Очень сильная безопасность жилищ, колючие проволоки под током, шипы на окнах. Везде частные охранные предприятия, камеры. Каждый дом должен быть мини-крепостью, чтобы быть уверенным в том, что ночью никто не залезет в окно. Кроме бандитов, есть еще и такая напасть, как бабуины. Эти милые обезьянки с огромными клыками объединяются в летучие банды, которые совершают налеты, залезая через форточки, переворачивают все внутри в поисках чего-то съедобного. Есть такая должность в коттеджных поселках под названием «бабуин рейнджер» — человек, который ходит со страйкбольным пневматическим оружием, с какими-то дуделками и рогатками, которыми постоянно шугает бабуинов. Убивать бабуинов категорически запрещено. Можно только пугать.
Возвращаемся к нашему путешествию. Кратко осмотрев Дурбан и оценив, что не стоит там проводить лишнее время, мы перелетели в Кейптаун, главный туристический центр в ЮАР. Многие прилетают исключительно в сафари-парк и потом в Кейптаун, по сути, видя только эту часть ЮАР. Мы побывали в Дурбане и увидели настоящую жизнь этих темных ребят, и это было правильно. Посмотреть только красивую витрину не значит узнать, как выглядит страна.

Мыс Доброй Надежды. Это была прекрасная поездка на целый день. Едете на автобусе вдоль побережья, останавливаетесь в красивых местах и в итоге доезжаете до Мыса Доброй Надежды, чтобы отметиться почти на самом юге континента. Почти, потому что самый юг — это мыс Игольный. Места все очень живописные, фотографироваться на этих утесах одно удовольствие. По дороге вы заезжаете в бухту, где живут дикие пингвины. Там проложены специальные деревянные дорожки, по ним можно пройтись и понаблюдать, как сотни пингвинов тусуются на этом пляже.
После мыса Доброй Надежды у нас был день вина. Винная тропа пролегает через городок Франчхук. Это легендарное место, дословный перевод — "французский уголок". Место, созданное французскими поселенцами в XVII—XVIII вв.еках. Все украшено французскими флагами, и до сих пор ребята празднуют День взятия Бастилии. Вокруг разбросаны известные винодельни, каждая проводит дегустацию своих вин, оливкового масла, сыров. Целый день вы перемещаетесь по красивой долине, усыпанной виноградниками, и пробуете, пробуете, пробуете… Мне понравилось не столько вино, сколько местные бренди с очень ярким характером. Стоит совсем недорого, бутылка XO обошлась в 25 долларов. Следует сказать, что ЮАР не очень дорогая страна. Есть дешевые отели, можно спокойно в закусочной перекусить обжаренными во фритюре морепродуктами за 10−15 долларов. И для очень обеспеченных граждан созданы все условия, и для людей, которые не хотят тратить много.
Еще мы успели сплавать на остров с котиками. На кораблике приплываете к отдельному каменному острову, на котором отдыхают морские котики. Вы за ними наблюдаете полчасика и едете обратно. Еще в Кейптауне можно погулять по прекрасной набережной с ресторанами и торговыми центрами. Желающие заходят в ювелирные магазины, чтобы привезти с собой кусочек местного золота или бриллиантов или редкого танзанита, который еще дороже бриллиантов. Обязательно попробуйте местные устрицы, дюжина за 500 руб. Что-то из сувениров порекомендовать сложно, как всегда, предлагаются всякие поделки, ткани.
С точки зрения безопасности рекомендация простая: нужно стараться не отступать от туристических маршрутов. В сафари-­парках, на побережье, в отелях и дайв-центрах вы можете чувствовать себя абсолютно безопасно. Но если вы решите играть в самостоятельного путешественника, я бы вам, откровенно говоря, не советовал экспериментировать. Еще раз возвращаюсь к сказанному: в полиции исключительно темные ребята, все друг другу сват-брат, и концов не найдешь. Будьте очень аккуратны в формировании своих маршрутов!

Что касается малярии, мест, где она выявлена, не так много. В основном эти места находятся на территории Мозамбика и в центральной части ЮАР. На самом юге и на побережье очагов нет, так что пить таблетки от малярии заранее не надо. Особенно опасна малярия в мокрый сезон. Мокрый сезон — с декабря по апрель, это местное лето, когда осадки более вероятны и, соответственно, комарам есть, где размножаться. Выбирайте даты до декабря или после апреля. В любом случае, если у вас через две недели после прилета из ЮАР возникло какое-то недомогание, поднимается высокая температура, на всякий случай нужно, конечно, пойти сдать анализы. Инкубационный период у малярии как раз две-три недели. Большая часть людей заболевает, уже прилетев из ЮАР домой. Знание — сила, знаем и не боимся.
На этом, пожалуй, стоит завершить обзор по ЮАР. Все, кто настроен на новое путешествие, пишите нам письма, записывайтесь. Будем дальше вместе с вами познавать эту необычную и очень интересную страну.  •

Хороший сезон со второй половины апреля до начала июня: прозрачная вода, есть рыба, охотиться комфортно. Это также хорошая локация и для дайверов. Там красивый подводный рифовый мир и песчаные огромные дюны на берегу. Рядом несколько национальных парков. Моррис нам прислал свои геройские фото с трофеями, добытыми в тех местах. А у Джеймса мы взяли отдельное интервью.

Георгий: Джеймс, пока мы не начали разговор об охоте в Зулуленде (правый берег ЮАР), скажи: на самом юге в районе Кейптауна можно стрелять большую туну?
Джеймс: Да, люди выходят далеко в море и стреляют тунца по 70−80 кг. Надо поймать правильную температуру воды. Там нет рифа или банок.

Г.: Какие три самые известные точки для подводной охоты в ЮАР?
Д.: Все в сторону Мозамбика. Cape Vidal, Richards Bay и Sant Lucia. Чистая вода, очень живые рифы с обилием мелкой рыбы. Весь пелагик приходит туда. На Richards Bay можно выходить из гавани, что, конечно, удобно. Важно, чтобы море было спокойное. Когда высокая волна, неважно, много рыбы в море или нет, мы просто не можем ее пойти и достать. Апрель-май лучшее время, море спокойное, слабый ветер, всегда есть рыба.

Г.: Какие места в ЮАР порекомендуешь для неопытных охотников — те же самые?
Д.: Это лучшее и для новичков. Риф глубиной 8 м, длина 4 км. Там я и с дочерью нырял, и с начинающими подводными охотниками.

Г.: Есть места в ЮАР, где возможна охота с берега?
Д.: Везде. Но нелегко. Чем дальше на север, тем легче. С катера гораздо лучше, конечно.

Г.: Поговорим про лицензии, разрешения, запрещенных рыб.
Д.: Да. Когда человек получает лицензию, там написано, что нельзя стрелять. Для лобстеров отдельная лицензия. Для обычной рыбалки, для дайвинга, для подводной охоты — отдельные лицензии, их можно купить на почте. Все на одной бумажке, просто выбираешь, какие пункты нужны. Никакие медицинские справки не требуются, просто платите деньги.

Г.: Если человек нарушил, насколько сурово наказание?
Д.: Если случайно застрелили запрещенную рыбу, просто отпускаете ее. Если найдут лобстера или запрещенного групера в лодке, будут очень большие проблемы. Если в лодке — заберут лодку. Если в машине — заберут машину. Плюс штраф. Поэтому мы стараемся не нарушать.

Г.: Что со взятками в ЮАР?
Д.: С морскими не договориться. С дорожной полицией — легче. Ребята, которые занимаются охраной природных ресурсов, очень серьезные ребята.

Г.: Я видел большой щит на берегу, где указаны минимально допустимые размеры рыбы. Если вдруг ты застрелил групера не 40 см, а 35 см, то это большая проблема?
Д.: Да. Если тебя поймают, это большая проблема.

Г.: А есть люди в ЮАР, которые живут с подводной охоты? Стреляют и в ресторан продают.
Д.: Не много, но есть такие. В ЮАР запрещено продавать рыбу, которая была застрелена на подводной охоте. Но есть люди, которые это делают, в основном молодежь, им нужны карманные деньги. Для полиции проблема поймать такого человека.

Г.: Поговорим о расизме. Подводная охота это увлечение белого человека? В сборной ЮАР, которую мы часто видим на чемпионатах мира по подводной охоте, я ни разу не встречал темнокожих.
Д.: Никакого расизма, просто они не плавают. Племена северной Африки, например, в Танзании, очень любят воду, плавают и стреляют. Народы Южной Африки боятся моря.

Г.: Может, это и к лучшему. Вернемся к подводной охоте. Основных способов, как всегда, три: либо плыть в активном поиске, либо лежать ждать, либо с флешером играть. Или есть еще способы?
Д.: Зависит от того, на что ты охотишься. Если на ваху и королевскую макрель — это точно флешер. На рифовую надо лежать. Большая рыба очень умная. Любая рыба уходит, потом подходит обратно. Ложишься на дно, берешь песок и подкидываешь перед собой. Очень много песка. Рыба видит, что что-то происходит, подходит, и ты ее стреляешь. Второй секрет. Берешь маленькое ружье, ложишься на дно, стреляешь маленькую рыбу, рыба начинает дергаться, держишь ее, и тогда приходит большая рыба к этой маленькой рыбе, и ты стреляешь ее.

Г.: Это ж сколько надо там лежать? Пока маленькую застрелить…
Д.: Пять минут! Стреляешь из маленького и бросаешь его на дне. И со своим большим ружьем уже ждешь и стреляешь большую рыбу. Или стреляешь маленькую рыбу и цепляешь на флешер. Флешер сам по себе, конечно, хорош, но если на нем рыба, даже мертвая, это гораздо лучше.

Г.: А почему мы так не делали во время охоты?
Д.: Потому что здесь много акул, они просто съедят мой флешер, а мне его жалко.

Г.: Давай честно: бывали неприятные случаи с акулами и почему они случаются?
Д.: Для подводных охотников нет проблем. Акула не любит есть подводных охотников, она любит есть рыбу. Акула будет плавать с тобой и не будет тебя есть, но если ты застрелишь рыбу, то она съест твою рыбу. Акулы не проблема для нас.

Г.: Даже бычьи акулы?
Д.: Если видим больших бычьих акул, запрыгиваем в лодку и уезжаем. Зачем эти проблемы? Очень мало людей, которые были укушены акулами. Но! Если серьезная акула рядом, лучше переместиться в другое место.

Г.: Как понять, что акула стала нервной и агрессивной?
Д.: Язык тела. Ты видишь, как она двигается. Смотри на плавники. Если они подняты, все в порядке. Если они идут вниз, если она съеживается, набычивается и движения становятся резкими и нервными — это другое. В общем, совсем как моя жена в гневе.

Г.: Хорошая шутка! Какие-то еще опасности в море есть? Сегодня, например, мы случайно застрелили какую-то дико ядовитую хрень. А с виду нормальная рыба.
Д.: Есть рыбы с ядовитыми плавниками. Нужно быть аккуратным. Когда ныряем за лобстерами, в норах есть угри. Они не откусят палец, но цапнуть могут больно. Медузы противные есть, например, португальский кораблик. Обжигает, может красный след остаться, но это не смертельно. Когда очень сильный ветер дует к берегу, мы знаем, что должны быть осторожными. У подводных охотников все тело закрыто — перчатки, костюм. Даже если она останется на костюме, ничего страшного.

Г.: Каковы основные способы работы с флешером? Ты его подвесил, отплыл и ждешь? На какую рыбу и как работать флешером?
Д.: С королевской макрелью можешь играть флешером. Ваху умная рыба. Если ты посмотрел на ваху и она увидела твой взгляд — всё, она ушла. На ваху ставишь флешер перед собой и ждешь недалеко в стороне, метрах в шести, зависит от видимости.

Г.: Ваху и макрель дают возможность сближения?
Д.: Макрель — да, не проблема. Ты плывешь сзади, и она всегда разворачивается к тебе боком. Ваху — совсем другая история. Еще один секрет сдаю. Как только видишь подход ваху, сразу отворачиваешься от нее. Она подойдет сама, и тут стреляй.

Г.: Ваху не догоняют?
Д.: Иногда, но не всегда работает. Я предпочитаю гарантированно охотиться на ваху. Поэтому лучше просто отвернуться и подождать.

Г.: Буйки у вас достаточно маленькие. Это потому, что рыба не очень большая?
Д.: Много линя на катушке и плюс пристегнута на поясе еще одна катушка, где очень много линя. И глубина тут небольшая, 50−70 метров. Даже если рыба пойдет вниз, она не утянет его на дно. Если глубокая вода, тогда ставим, конечно, большой буй и работаем в другом режиме.

Г.: Какие за последний год были трофеи достойные?
Д.: Марлин на 80 кг. Это всегда удача, когда ты видишь марлина. Мы охотились на ваху, я убил бониту и поставил ее на флешер. Марлин очень любит эту рыбу, и ваху тоже любит. Ждали ваху, а вышел марлин. Очень близко подошел, метра на два к флешеру, он смотрел на бонито, хотел подойти. За голову выстрелил очень удачно, и через 15 минут уже поднимали его.

Г.: Дорогая рыба. Долго ел ее? Продавать-то нельзя!
Д.: Нельзя! Порезал, дал друзьям, которые наблюдали за этим с лодки.

Г.: Давай про оружие поговорим.
Д.: Зависит от человека. У меня было 140 и не понравилось, а вот 130 идеально, хорошо и на королевскую макрель, и на ваху. Не нужно больше.

Г.: В России люди, которые охотятся на морях и океанах, привыкли к деревянным ружьям, потому что у них лучше баланс. А здесь, я смотрю, у вас обычные арбалеты. Нет такой культуры?
Д.: Все просто. Обычные Rob Allen дешевые. Если ты хочешь деревянное ружье, должен заплатить 10 000 рандов. Если покупаешь стандартный арбалет, оно стоит 1200 рандов. Меньше 100 долларов. И остальная экипировка у нас «местная» от Rob Allen.

Г.: Сколько примерно подводных охотников в ЮАР?
Д.: На всем побережье не больше тысячи — тех, кто именно стреляет рыбу. И еще тысяча тех, кто не стреляет рыбу, просто плавает с ружьями.

Г.: Давай еще про ограничения поговорим. Ночная охота, я думаю, запрещена.
Д.: Нет, разрешено стрелять ночью. Но основная масса так не делает. Боятся. А вот пресноводная охота запрещена. К тому же не так много больших рыб, которые водятся в пресной воде.

Г.: Спасибо за прекрасный разговор, жди нас в Сент-­Люсии в мае. Будем наконец-то гонять пелагика. Ты столько своих секретов раскрыл, давай для финала еще ­какую-­нибудь африканскую хитрость для далеких читателей из России.
Д.: Легко. Если вы порезались, выдавите глаз у рыбы и разрежьте его. Тем, что внутри глаза, залейте рану. Кровь быстро остановится.